Sari, jie taip klysta

Vis dėlto, kai studijuojate teiginius, kuriais remiamasi šiame straipsnyje, tai yra puikus mažai ištirtos, nesąžiningos žurnalistikos pavyzdys, kuris naudoja nepatikrintus duomenis, kad priartintų prie to, kas nevyksta Indijoje.

Sari, Sari ginčai, Asgar Qadri, DABAR, DABAR straipsnis, New York Times straipsnis,Ne vienas mados industrijos žmogus sutiks, kad dizaineriai yra spaudžiami propaguoti tradicinius drabužius ir apeiti vakarietišką stilių, kaip teigiama straipsnyje. Dizaineriai kuria prekes, remdamiesi verslu.

Jei perskaitysite pyktį kurstantį „New York Times“ straipsnį „Indijoje mada tapo nacionalistine priežastimi“ (lapkričio 12 d.), kūrinys, sudarytas iš koreguotų citatų, dezinformacijos ir darbotvarkės pagrįstos nuomonės mišinio. pirmiausia įvedate tvarką, kad pasipiktintumėte. Persunkta nuotaika, siekiant apsaugoti sarį kaip pasaulietiškiausią Indijos drabužį, suformavo nuomonę socialinėje žiniasklaidoje ir yra gana pagrįsta.

Vis dėlto, kai studijuojate teiginius, kuriais remiamasi šiame straipsnyje, tai yra puikus mažai ištirtos, nesąžiningos žurnalistikos pavyzdys, kuris naudoja nepatikrintus duomenis, kad priartintų prie to, kas nevyksta Indijoje. Tai rodo, kad kalbant apie reportažus apie Indiją, žurnalistinė atskaitomybė tebėra visiškai kitoks drabužis. Atrodo, kad Indijos realybė nėra svarbi. Svarbu yra Vakarų prielaidos apie mus. Čia taip pat turėtų būti nukreiptas pyktis.

Taigi mūsų reikalas ne tik paklausti, kaip nepatikrinti teiginiai pabėgo nuo vieno iš labiausiai gerbiamų pasaulio laikraščių faktų tikrinimo stalo, bet ir dar kartą patikrinti šių vadinamųjų faktų tikrumą. Šiuo atveju jie visiškai subyra. Laila Tyabji, amatų ir amatininkų draugijos „Dastkar“ pirmininkė, paskelbė „Facebook“ įrašą, kuriame pasakoja apie savo patirtį su straipsnio autoriumi Asgaru Qadri. Jis atėjo interviu su manimi dėl šio kūrinio ir, kai sužinojo, kad aš sakau visiškai priešingai, nei jis norėjo išgirsti, išbraukė mano nuomonę iš savo straipsnio, rašo Tyabji, pavadinęs Qadri požiūrį visiškai netiksliu, pateikdamas daugybę gerai argumentuotų. pastebėjimai.

Būtent tokias nuotaikas išreiškia Varanasyje gyvenantis dizaineris Hemangas Agrawalas, kurį cituoja Qadri. Mano citata apie tai, kaip didėjanti rankų darbo sari paklausa iš tikrųjų padeda visoms suinteresuotosioms šalims, buvo labai redaguota ir naudojama visiškai neatsižvelgiant į kontekstą. Ne kartą man buvo pasakyta, kad straipsnyje daugiausia dėmesio skiriama vyriausybės politinei darbotvarkei. Man buvo pranešta, kad tai buvo Indijos rankinių staklių atgimimas, akcentuojant Banarasi sari, sako Agrawal.

Ne vienas mados industrijos žmogus sutiks, kad dizaineriai yra spaudžiami propaguoti tradicinius drabužius ir apeiti vakarietišką stilių, kaip teigiama straipsnyje. Dizaineriai kuria prekes, remdamiesi verslu. Jie dažnai keičia originalumą į komercinį gyvybingumą. Indijos rinka nori tradicinių drabužių. Mes ir toliau mėgstame saris, kurie, beje, tapo garsiausiais šiuolaikinio modernumo pareiškimais. Indijos mados grįžimas prie šaknų prasidėjo daug anksčiau nei BJP vyriausybė atėjo į valdžią, nes net jaunosios kartos pirkėjai ir dizaineriai nori išradinėti sarį iš naujo, sako Indijos mados dizaino tarybos prezidentas Sunilas Sethi.

NYT straipsnyje minima „The Symphony of Weaves“ – šalies tekstilės gaminių mados demonstracija, surengta liepos mėnesį Gudžarate, siekiant populiarinti tradicinius Indijos drabužių stilius. Šis teiginys taip pat yra paneigiamas. „Textiles India“ 2017 m. audimo simfonija buvo Indijos amatų ir tekstilės pristatymas pasaulinei auditorijai – bet kurio B2B renginio tikslas, siekiant palengvinti prekybą ir verslą. Jame buvo įsitvirtinusių, jaunų ir amatininkų dizainerių derinys, demonstruojantis amatų technikas, skirtas Indijos ar Vakarų siluetams. Jame buvo tiek suknelių, tiek sarių, o išvis nebuvo įpareigoti stumti tam tikros rūšies drabužius, sako Jaspreetas Chandokas, IMG Reliance mados vadovas, kuravęs šią parodą Tekstilės ministerijai.

Visi, kurie dalyvavo „Textiles India 2017“ parodoje, taip pat žinotų, kad tarp daugybės kitų Indijoje pagamintų sintetinių audinių buvo pristatyta medicininė tekstilė, sportiniai audiniai, technologinė tekstilė, skirta gynybos pajėgoms.

Galbūt sutapimas tarp BJP vyriausybės intereso stumti rankinių staklių verslą Indijos ir tarptautiniam vartojimui, prabangos prekių ženklų (taip pat McDonald's) kovos Indijoje ir niuansuotų Indijos tapatybės tyrinėjimų madoje, akademinėje bendruomenėje, literatūra, muzika ar kinas. Jųdviejų gali neprovokuoti vienas kito, bet jie gali maitintis vienas kitu. Kodėl NYT to neanalizuoja?

Susidomėjimą rankinėmis staklėmis ir amatais pirmiausia suorganizavo Kamaladevi Chattopadhyaya, o vėliau Pupul Jayakar. Tai buvo apolitiška ir neturėjo nieko bendra su dabartine vyriausybe, sako dizaineris veteranas Davidas Abrahamas, cituojamas NYT straipsnyje. Jam įdomu, kaip Indijos tapatybės verslas tapo svarbia problema. Ši aistra istorijai ir tapatybei yra pirmasis pilnametystė po postkolonijinio ginčo. Jis sako, kad dabartiniai kultūros sergėtojai galbūt pritaria šiam antplūdžiui.

Jei tai sutapimas, tai puiku, kad apie tai diskutuojame likus kelioms dienoms iki 100-ųjų Indiros Gandhi gimimo metinių, kurios legendiniai sariai įkvėpė stiliaus ir tekstilės tyrinėjimus. Todėl saugokitės kai kurių būsimų mados kolekcijų aplink Gandhi sarius, kurios aiškiai neturi nieko bendra su BJP nacionalistinės mados darbotvarke.