Kaip palaikyti Indijos tradicinius amatus ir kaip ne

Jaya Jaitly rašo: Jei norime išlaikyti amatininkų darbą, kūrybiškumą, tokie dizaineriai kaip Sabyasachi Mukherjee turi naudoti savo įtaką atsakingiau.

Amatininkai gali labai lengvai kurti, diegti naujoves ir bendradarbiauti su šiuolaikiškumu. Jų didžiulė vertė yra ta, kad jų darbas apima specifines kultūros istorijas ir istorijas, būdingas kiekvienai vietai ir įgūdžiams.

Dabartinės kibirkštys socialiniuose tinkluose – ne tik putojantis peštynės tarp kai kurių amatininkų gynėjais laikomų elito asmenų, išdrįsusių susiremti su vienu sėkmingiausių mados verslo vardų Sabyasachi Mukherjee. Tai apie tikrą ir daug didesnį iššūkį rankų darbo pasauliui. Viena vertus, yra vertybės, kurios yra svarbios mūsų kultūros paveldui, kurios yra susijusios su bendruomenės dalijimusi ir pasididžiavimu mūsų įvairiomis tapatybėmis ir įgūdžiais. Tai apie visą gyvenimą trunkantį riyaazą, skirtą tobulinti savo įgūdžius ir dizainą. Amatininkai gali labai lengvai kurti, diegti naujoves ir bendradarbiauti su šiuolaikiškumu. Jų didžiulė vertė yra ta, kad jų darbas apima specifines kultūros istorijas ir istorijas, būdingas kiekvienai vietai ir įgūdžiams. Jie yra mūsų gyvieji lobiai, kuriems reikia paramos ir galimybių, ir jiems reikia teikti pirmenybę, kad būtų išlaikytas esamas ir brangus pragyvenimo šaltinis. Kitoje pusėje yra naujas rinkos monstras, dėl kurio galima praryti senus būdus vardan šlovės ir pelno. Jeffas Bezosas, kuris buvo apkaltintas savo darbuotojų išnaudojimu, ryžosi padėkoti milijonams „Amazon“ klientų visame pasaulyje už finansavimą jo kelių milijardų dolerių vertės svajonių kelionei į kosmosą penkioms minutėms. Tai nelygi kova. Mūsų dizainerio artimas pripažinimas hibridinėms amatų formoms yra kažkas panašaus.

Kai buvo paskelbta, kad rinkodaros linijos nutrūko dėl sėkmės H&M ir Mukherjee dėl naujos linijos, kas nebūtų apsidžiaugęs, kad Indijos dizaineriai užkariavo pasaulį? Didžiuojamės tipišku jo piešinių indiškumu Bengalijos patinoje, lygiai taip pat, kaip išdidžiai pripažįstame Ritu Kumaro indėlį kuriant siuvinėjimą rankomis ir atspaudus rankomis, kai kiti dizaineriai ėjo vakarietišku būdu. Tačiau perskaičius Mukherjee pareiškimą apie bendradarbiavimą, būtent paminėjimas apie Sanganeri blokinio spaudinio skaitmeninimą patraukė tų, kurie savo gyvenimą paskyrė siekdami užtikrinti, kad jo apleisti ir dažnai badaujantys praktikai gautų pagarbą, pripažinimą ir atlygį.

Kyla klausimas, ar Mukherjee žino, kas vyksta tikrame Sanganer. Tai nedidelė miesto pakraščio kolonija už Džaipuro, apsupta šiukšlių ir nuotekų. Ten esantys blokų spausdintuvai stengėsi gauti švarų vandenį ir toliau ten likti, o ne Taršos kontrolės valdybos laikinai perkelti į nežinomą ir nepažįstamą vietovę. Spausdinti rankomis blokais dirba medžio drožėjai ir metalo blokų gamintojai, dažytojai, dizaineriai ir spaustuvininkai. Rankinio bloko spaudos žavesys yra ir jos nelygumo tobulumas. Dabar blokų spausdintuvai tuo pat metu kovoja su didele konkurencija su neįgudusių ekrano spausdintuvų, kurie tiekia audinius greitai ir pigiai, lygiai taip pat, kaip elektrinės staklės aplenkia rankines stakles. Jie susidūrė su iššūkiu spausdinti ant didžiulių mašinų didelėse gamyklose, kai kolonialistai pirmenybę teikė Lankasteriui ir Mančesteriui ir sunaikino Indijos tekstilės gamybos rankomis tradiciją. Tada atėjo skaitmenizavimas, nuskambėjęs dar vienu mirties snapu Indijos rankų darbo paveldui.

Visa amatus remiančio pasaulio esmė, net ir tarptautiniu mastu, yra gerbti rankų darbą ir žmogaus pastangas dėl mašinos. Ši parama nėra tik žyma su grotelėmis ar tiesioginis pareiškimas. Jos tikslas – teikti tiesioginę naudą kūrėjams ir gerbti atskirą paveldą, kuris praranda prasmę, jei hibridizacija laikoma tikru dizainu. Jei mados dizaineriai, tokie kaip Mukherjee, dalį savo pelno panaudotų Sanganerio darbo aplinkai gerinti, tai būtų tikras pagarbos mūsų amatų paveldui gestas.

Kai Mukherjee didžiuojasi įtraukęs Indijos dizainą į žemėlapį su savo vardu ir prekės ženklu, tai gali būti didelis laimėjimas jam ir Indijai, bet ne tiems, kurie kovoja už blokų spausdinimą Sanganer mieste, kad tokie žmonės kaip jis galėtų būti įkvėpti. ir sukurti hibridus iš kelių regionų, įskaitant kitas senovės pasaulio kultūras, kaip sako jis. Deja, tokiuose teiginiuose nėra nuolankumo. Tai nebėra nei indiškas, nei Sanganeri amatas, jei H&M masėms jis išleidžiamas iš skaitmeninės versijos. Tačiau jis turėtų žinoti, kad jis daro didžiulį įtaką visiems mados dizaino studentams Indijoje. Jis varo žiniasklaidą į garbinimo siautulį. Nuotakos taip trokšta Sabyasachi lehnga, kuri gali kainuoti iki 25 000 rupijų, kad vienas mažas elektros parduotuvės savininkas turėjo parduoti dalį savo turto, kad įtiktų būsimai ištekėjusiai dukrai. Mes susidūrėme su zardozi parduotuvės savininku Delyje, kuris parodė mums savo originalią Sabyasachi sari kopiją, kurią jis slėpė nuo imitatorių, sakė jis.

Kadangi dizainerio įtaka didžiulė, net jei jis šnabždėtų žodį skaitmeninimas brangios rankų darbo tekstilės kontekste, jis galėtų sužlugdyti visų rankų darbo tekstilės gamintojų siekius ir pragyvenimo šaltinius bei padaryti negaliojančiais tų, kurie sunkiai siekė. išlaikyti amatus ir pragyvenimo šaltinius, geriau vertindami rankų įgūdžius. Tie jaunuoliai, kurie dabar siekia paremti amatų sektorių vardan ekologiškos, tvarios ar lėtos mados, akimirksniu pakeis kelius, jei koks nors didelis mados vardas pasakys, kad tai gerai. Taip pat yra rizika nutildyti tuos klientus, kurie pamažu mokosi rūpintis ir atpažinti skirtumus tarp „powerloom“ ir „rankinės audimo“ bei ekrano ir blokelių spaudinių. Negalima išdidžiai teigti, kad gaminys Indijoje, sunaikindamas kitą kūrybinę Indijos dalį ir naudodamasis tik tarptautinėms įmonėms ir dizainerių prekių ženklams.

Šis stulpelis pirmą kartą pasirodė spausdintame leidime 2021 m. rugpjūčio 21 d. pavadinimu „Ką Sabyasachi skolingas Sanganeriui“. Rašytojas yra įkūrėjas Dastkari Haat Samiti.